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Eric Ripert deja otro restaurante del hotel

Eric Ripert deja otro restaurante del hotel

Le dice a Philly.com que su proyecto de Nueva York necesita más tiempo.

Entonces, el proyecto secreto de Eric Ripert en Nueva York parece que va a ser grande; el chef ha cortado los lazos con otro restaurante del hotel (el primero fue Westend Bistro en el Ritz Carlton en Washington, DC) para centrarse en su agenda de Nueva York.

Ripert anunció hoy que será poniendo fin a su asociación con 10 Arts a finales de 2012, dejando al segundo chef Nathan Volz a cargo del restaurante del Ritz-Carlton de Filadelfia. Philly.com informa que Miguel Hernández, director asistente de alimentos y bebidas en el Ritz-Carlton, administrará el comedor.

El proyecto de Ripert en Nueva York, sobre el que insinuó en el anuncio de salida de Westend Bistro, estaría afiliado a Le Bernardin, dice Philly.com. En un entrevista con el Washington PostSin embargo, Ripert dijo: "Siempre habrá un solo Le Bernardin".

Mientras tanto, Eater arroja luz sobre el hecho de que A Ripert solo le quedará un restaurante del hotel come enero: Blue, en el Ritz-Carlton de las Islas Caimán. Los representantes de Ripert nos dicen que no dejará ese restaurante pronto; el chef simplemente decidió que era hora de dejar los restaurantes de Filadelfia y Washington, D.C.


"Nuestra estrella de cine": Eric Ripert

& ldquoEscuché que él & rsquos esta noche. ¿Puedes hacer que venga? & Rdquo

La rubia al final de la barra dice esto como si estuviera pidiendo un chorrito de vino nuevo para probar. Como si, en otras palabras, no se tratara de una solicitud especial, sino simplemente de negocios como de costumbre en Westend Bistro. No hay rastro de preocupación en sus ojos brillantes de que el barman piense que ella y sus dos amigos están siendo un poco agresivos o deslumbrados por pedirle a Eric Ripert que salga a saludar. Para decir hola y mdashthat & rsquos a todos. Tiempo suficiente para que escuchen el acento francés, tan denso y exótico como una estrella de cine extranjera y rsquos. Tiempo suficiente para contemplar los ojos del dormitorio, la sonrisa deslumbrantemente blanca, los labios carnosos y jaggerescos.

El cantinero sonríe con picardía, descorcha una botella de vino mientras la mujer hace su discurso.

Pero en serio, dice, inclinándose sobre la barra y rizando una trama de cabello rubio laqueado detrás de la oreja. ¿No se ha incrustado la expectativa de que se les permita verlo en el nombre mismo del restaurante & mdashWestend Bistro de Eric Ripert? Vamos: un restaurante con firma. Más que un mero lugar para comer y mdasha declaración seria, un tomo importante. Y, bueno, han hojeado gran parte de él: la hamburguesa de pescado y los rillettes y la miniatura p & acirct & eacutes en cro & ucircte y el guiso de mariscos. Ahora quieren conocer al autor.

El cantinero no necesita ser convencido, pero se complace en alargar el momento para ver qué tan lejos llega ella.

Lejos. Sus ojos son grandes e implorantes. Por favor.

"Dame un segundo", dice, y se retira a la cocina.

Ella puede ser más franca sobre sus necesidades, pero él sabe que no es la única aquí esta noche que tiene esas necesidades. Ripert crea esas necesidades. Su encanto y magnetismo junto con su buena fe culinaria y mdash tres estrellas de la Guía Michelin, cuatro de la New York Times& mdash redujo a la imperturbable Martha Stewart a un coqueteo de niña en la televisión nacional. Y enviaron escalofríos a los amantes de la comida el año pasado cuando se anunció la idea de Westend Bistro.

La última vez que la ciudad fue tomada por algo así fue cuando Ripert estuvo en la ciudad por última vez, cuando su mentor, el extravagante chef principal Jean-Louis Palladin, gobernó en Watergate. Robert Wiedmaier pegó su propio nombre en la puerta de su nuevo bistró, pero para muchos comensales su rostro sigue siendo un misterio. Caf & eacute du Parc tiene un chef consultor con tres estrellas Michelin, pero ¿quién puede identificar a Antoine Westermann? Michel Richard es el dueño de esta ciudad, pero ¿quién se queda flácido ante la perspectiva de pasar unos momentos en su alegre presencia santal?

El camarero pasa por el paso, donde los platos se colocan en la superficie para que los camareros los lleven a las mesas y donde Ripert está de pie, hablando con los cocineros. "¿Te importaría?", pregunta el camarero.

Ripert deja lo que está haciendo, deja de vigilar la preparación de unas pequeñas rondas de hojaldre. ¿Mente? Es como preguntarle a una modelo de pasarela si le importa caminar por la pasarela. Sabe que este es el cálculo en estos días, que dirigir un restaurante de renombre no se trata solo de servir buena comida y mdash, que debes ser una presencia multimedia, que la celebridad y el entusiasmo son tan importantes como saber cómo reducir un stock o envolver un lomo de conejo. en caul fat o cualquiera de las otras tareas técnicas que solía involucrar ser un gran chef.

Además, ese solo restaurante ya no servirá. Durante años, la presencia multimedia de Ripert & rsquos significó libros de cocina, apariciones públicas, anuncios en televisión y dirigir su buque insignia, Le Bernardin, aclamado por GQ El crítico de restaurantes Alan Richman como & ldquotel restaurante más grande de Estados Unidos & rdquo. Mientras que algunos otros chefs expresaron su destino manifiesto mediante la división de operaciones satelitales en todo el país, Ripert se mantuvo comparativamente bajo, esperando el momento oportuno, ampliando su infraestructura de restaurantes y restaurantes y extendiendo su misión culinaria.

Hace un par de años, firmó un acuerdo de licencia con el Ritz-Carlton y abrió Blue en Gran Caimán, seguido de DC & rsquos Westend a fines del año pasado. Otro bistró está previsto para Filadelfia este año.

"Hoy en día, los chefs tienen que tener restaurantes en todas partes", dice. En otras palabras, si un chef de alto perfil quiere conservar su reputación, tiene que construir un & mdashno, no podrá decir & ldquoempire & rdquo. Expandirse demasiado y un chef corre el riesgo de disminuir su nombre, que fue la lección de Todd English, con sus 13 restaurantes. esparcidos por todo el país como juguetes de un niño y rsquos en la sala de estar.

Desde la cocina, el cantinero lleva a Ripert al final de la barra, interfiriendo como un manejador guiando a una celebridad a través de la multitud. Cabezas giratorias. Su chaqueta de chef & rsquos es afilada, blanca y planchada, sus rasgos cincelados resaltan, su cabello plateado es perfecto. Exuda la irrealidad glamorosa de un político o una celebridad de renombre. El sumiller se ilumina cuando Ripert pasa rozando. "¡Nuestra estrella de cine!", dice.

La rubia sonríe: & ldquoEric, es un placer conocerte. & Rdquo

Extiende una mano: & ldquoPleasure. & Rdquo

Es como si hubiera un foco invisible brillando sobre ellos. Los clientes que esperan sentarse, incluido un congresista y su esposa, se vuelven hacia el final de la barra. La chaqueta blanca de chef & rsquos es como un espejo, recogiendo la luz suave de la habitación y refractandola, haciéndola más brillante, más blanca.

El hombre sentado a su izquierda dice: & ldquoChef, Le Bernardin y la mejor comida de mi vida & rdquo.

& ldquoEsas pequeñas cosas croque-monsieur & mdashohhh! & rdquo

El hombre sentado a su izquierda canta: & ldquoHey, chef & mdashyou fueron geniales en ¡El mejor chef!& rdquo

El fanático de las pequeñas cosas croque-monsieur se apodera de una idea: & ldquo¡Necesitas tener tu propio espectáculo, chef! & Rdquo

Ripert considera esto como si nunca se le hubiera ocurrido, como si la celebridad fuera algo nuevo, como si no fuera un chef de tres estrellas Michelin, sino un recluta de cocina con ojos entusiastas. & ldquoSomeday, & rdquo él dice, & ldquomaybe. & rdquo

Es hora de seguir adelante: le espera una copa de Ch & acircteau Eglise Clinet de 1985 con un médico y su esposa, seguida de un tiempo frente a frente con Simon Cooper, presidente y director de operaciones del Ritz. Pero antes de irse, inclinándose como un actor ante el telón final, pregunta: "¿Todo está bien con la comida?". Como si todo esto, la cabeza girando, la sonrisa radiante, el zumbido en el comedor, tuviera que ver con la comida.

Al ver a Ripert trabajar en la habitación, puede olvidarse fácilmente de que no está aquí todas las noches y ni siquiera la mayoría de las noches.

Que no es él quien cocina.

Que entre los diversos sombreros que usa como la fuerza detrás de Ripert Consulting y presidente, publicista, cerebro de marketing, portavoz de celebridades y mdash, el toque de chef y rsquos es probablemente el menor de ellos.

Westend quiere que pienses que cada noche será como esta noche, cuando la posibilidad de ser bañado en el aura de su celebridad está tan cerca como un gran plato de carrilleras de ternera. El cebo y el cambio de los restaurantes de chefs famosos: cebo con la promesa del poder de las estrellas, de ver al chef de renombre en la cocina abierta y reluciente. Luego, el interruptor y el mdash le resbalan la competencia cuando buscan la brillantez y lo obligan a vivir con la confiabilidad de los subordinados estrella y rsquos.

Muchos de estos puestos de avanzada del imperio tienen éxito, en el sentido de hacer montones de dinero. Es por eso que continúan extendiéndose como kudzu, por qué estrellas de la televisión como Emeril y Bobby Flay y Wolfgang Puck se han convertido en marcas y sus nombres, en el mundo de los restaurantes, poseen el poder de Microsoft o Google. Pero, ¿cuántos de estos productos derivados superan sus intenciones de convertirse en memorables? Cuanto más tiempo pases comiendo en estos lugares, más probabilidades tendrás de ceder a la sospecha de que la alta cocina se ha homogeneizado, la noción del chef como cocinero suplantada por la noción del chef como director general.

El reluciente comedor de Westend & rsquos no parece un bistró clásico, y la comida que sale de la cocina fusiona la rusticidad simple con una elegancia refinada.
Fotografía de Stacy Zarin-Goldberg

Este es, por supuesto, el punto de vista cínico.

Ruth Reichl, autora de memorias, editora de Gastrónomoy ex New York Times crítico de restaurante, me regaña suavemente: "Creo que no se puede negar que en el momento en que un chef se convierte en un gran negocio, la calidad cambia". Puedes sentirlo. Y creo que solo hemos visto el principio. A medida que hemos visto la consolidación de todo lo demás, cada vez más cadenas estarán eliminando la posibilidad de una expresión más personal y más pequeña.

Pero corporativo, sugiere, no tiene por qué ser sinónimo de compromiso: "Usted habla de un chef corporativo y no hay nadie más corporativo que Daniel Boulud," el chef / restaurador que dirige Daniel, DB Bistro Moderne y Caf & eacute Boulud, tres de los mejores restaurantes de Nueva York. & ldquo¿Y cuántos chefs en el país son tan buenos como Daniel Boulud? & rdquo

A modo de iluminar la forma en que un restaurante de primer nivel funciona y realmente funciona, ella cuenta una historia: hace tres décadas, se le preguntó al legendario chef Paul Bocuse quién cocinaba esa noche en su restaurante de Lyon mientras él estaba en Tokio revisando un producto derivado. "¿Quién está cocinando?", respondió. & ldquoLa misma persona que cocina en mi restaurante cuando yo & rsquom en Lyon. & rdquo

& ldquoEl trabajo en este nivel, en el nivel de Eric & rsquos, en el nivel de Bocuse & rsquos & rdquo, dice Reichl, & ldquois no cocinar. Es necesario asegurarse de que las personas que cocinan estén haciendo su trabajo. Creo que eso molesta a mucha gente. Pero es una realidad de la vida moderna. La mayoría de nuestros grandes chefs de todo el mundo quieren ser multimillonarios. ¿Cómo puedes culparlos?

& ldquoY seamos sinceros: lo que Eric está haciendo no es exactamente & lsquoempire. & rsquo Él acaba de comenzar a expandirse un poco. Aquí tienes al hombre más encantador y guapo del mundo. Y los chicos que no son tan encantadores o guapos como él han ido a abrir lugares en todo el país o en todo el mundo y se han excedido. Y los alimentos congelados y los utensilios de cocina y así sucesivamente. Podría haberlo hecho no. Creo que es admirable. & Rdquo

Michael Ruhlman & mdashan autor que trabajó con Ripert en Un regreso a la cocina, un libro de 2002 cuyo título parecía reconocer el grado en que el chef se había alejado de la cocina y lo encuentra admirable también.

"Él y rsquos encontró una manera de expandirse con la que se siente cómodo", dice Ruhlman. "Creo que es muy, muy inteligente de esa manera". Lo que ha hecho Eric, lo que han hecho varios chefs CEO, es aprovechar la fuerza que desarrollaron para ser chef, la extraordinaria capacidad organizativa, la capacidad de manejar largas horas, la indiscutible ética de trabajo y aplicar eso al aspecto empresarial. Creo que, más que la mayoría, Eric tiene una firme comprensión de los dos lados. & Rdquo

Negocio y arte, superficie y sustancia. Llego a aprender que con Ripert, los opuestos aparentes están, si no del todo reconciliados, de alguna manera no están en conflicto.

Se describe a sí mismo como un "quosaucier" en mi corazón, sin importar lo que haga, "él puede hablar apasionadamente sobre el oficio de cocinar y luego describir a Le Bernardin como un" producto ", comparable a un bolso de lujo de uno de sus diseñadores favoritos, Louis Vuitton. Un budista que guarda una foto del Dalai Lama en su teléfono y figuras de Buda en miniatura en su bolsillo para tener fuerza y ​​paz, mantiene un apartamento en Manhattan & rsquos Upper East Side y una segunda casa en los Hamptons. Es encantador, es calculador. Es despreocupado, es obsesivo.

Parte del cálculo, el astuto despliegue del encanto, había sido invitarme a observar y "cómo se hizo un restaurante". Esto fue en agosto pasado, meses antes de la apertura de Westend. Lo que tenía curiosidad era cómo Ripert, tan fanático de los detalles en Le Bernardin, planeaba dirigir un restaurante en ausencia.

No llamarlo Le Bernardin II, sino llamarlo bistró, era una forma de reducir las expectativas, liberándolo a él y a su equipo de la carga de luchar por la perfección en cada plato. Su socio comercial, el sexy e indomable Maguy Le Coze, se mostró inflexible en no intentar replicar su palacio piscatorio. "No puedes hacer Le Bernardin en cualquier otro lugar", dijo. & ldquoPuedes hacerlo. It & rsquos a New York restaurant. & Rdquo

Pero si los comensales de DC no estarían esperando una experiencia de cuatro estrellas, deberían estar esperando algo muy parecido. ¿Y por qué no? Un restaurante informal de un chef brillante debería ser casualmente brillante.

¿Era posible administrar un restaurante realmente bueno mediante teléfono celular, correo electrónico y mensaje de texto? ¿Enviar un equipo de subordinados de Nueva York a DC para ejecutar su visión y lanzarse un par de veces al mes para asegurarse de que se adhieran al plan?

Veo por primera vez cómo funcionarán las cosas, el aparato que está instalado para hacerlo funcionar, en mis intercambios de correo electrónico con una mujer llamada Mandy Oser.

Oser es la mano derecha de Ripert & rsquos, con uno de esos títulos eufemísticos sacados del mundo empresarial: director de alianzas estratégicas. Solía ​​trabajar en Capitol Hill, e incluso en el correo electrónico muestra la feroz competencia de alguien que sabe cómo hacer las cosas.

A través de Oser supe que Ripert emplea a dos empresas de relaciones públicas a tiempo completo, una en Nueva York y otra en Los Ángeles. En DC, había contratado los servicios a tiempo parcial de otro.

Durante los meses que dedico a informar y escribir este artículo, tres publicistas diferentes vigilarán mi progreso.

Le digo a Oser I & rsquom que está interesado en conducir hasta Nueva York para ver cómo funciona la cocina, para comprender cómo su visión elegante y refinada podría traducirse en un restaurante más pequeño e informal. Si Westend Bistro se va a administrar esencialmente desde Le Bernardin, entonces necesito ver a Le Bernardin.

Ya veo. Pero primero, mi esposa y yo nos acompañan una noche a la mesa diez y mdash lo mejor de la casa y mdasy prodigados con un asombroso banquete de varios cursos, una especie de actuación de comando destinada a mostrar la destreza, la facilidad técnica y la imaginación requeridas de un restaurante que aspira a ser considerado. lo mejor de lo mejor. El servicio es muy agradable, es casi cómico. Cada vez que mi esposa y yo nos pasamos los platos, recibimos nuevos tenedores y cuchillos para mantener limpios y concentrados los sabores de cada plato.

Es una de las mejores comidas de mi vida. También es un señuelo inteligente y un cambio: esperando estar al tanto de la mecánica del negocio, en cambio me invitan a un espectáculo.

Al día siguiente, todavía obsesionado con la comida y la bebida, me permitió ver el aparejo.

Un piso debajo de Le Bernardin, debajo de la fantasía de privilegio y esplendor que rezuma un restaurante de cuatro estrellas, encuentro a Ripert sentado en su oficina del sótano, parte de un monótono complejo de muchas oficinas más pequeñas. Las luces fluorescentes, los cubículos, las computadoras, los empleados en sus escritorios y, en su gris eficiencia, podrían pasar por un equipo de telemarketing.

Las oficinas me recuerdan a la máxima de Hemingway y rsquos sobre la gran escritura: Es lo que no se expresa, se hace visible, lo que se cuenta es la masa de hielo debajo de la superficie.

Hay 140 empleados que trabajan para Ripert, ya sea en el restaurante Le Bernardin & mdasha, cuyo comedor principal tiene capacidad para 100 & mdashor a través de Ripert Consulting. Cuarenta de ellos pertenecen a la cocina. Entonces, ¿qué hacen los otros cien? Doce nunca toman una bandeja, su trabajo es administrativo y mdash, tratar con las solicitudes y quejas de los clientes, administrar el negocio de la sala privada del restaurante y rsquos y tomar reservas. Esta última tarea es tan crucial para el éxito de Le Bernardin & rsquos que a dos empleados se les asignan auriculares para que los usen durante el día, atendiendo llamadas y cuatro reciben llamadas cuando las cosas están realmente ocupadas. El restaurante recibe, en promedio, 500 llamadas al día.

Los & ldquoreservationists & rdquo atienden desde un cubículo junto a la & ldquowar room, & rdquo, una sala de conferencias con pizarrones de borrado en seco en la que se ha garabateado el menú de Westend, donde Ripert y su círculo íntimo & mdash incluyendo a su ex sous chef Michelle Lindsay y el ex salchicha Soa Davies, que ahora trabajan para Ripert Consulting & mdashmeet para hablar sobre estrategia y desarrollo de productos.

Los reservistas de tiempo completo, dice Ripert mientras me guía a través de la operación, son una necesidad. Quiere que se mantengan separados del comedor con sus interminables interrupciones. "No puedes apresurar al cliente", dice. & ldquoEste es un producto de lujo. No se puede hacer esperar a la gente. & Rdquo

Un detalle modesto, pero en docenas y docenas de detalles tan modestos son excelentes restaurantes hechos, dice Ruth Reichl, quien llama a Le Bernardin & ldquot; el lugar mejor administrado que he encontrado & mdall el camino. & Rdquo

Ella le da crédito a Ripert por pensar más allá de la cocina, por comprender que un restaurante es una especie de teatro: "No puedes perforar la cuarta pared". Tienes que mantenerlo vivo. Debe ser mágico. El verdadero lujo en el mundo actual se define como algo que el dinero no puede comprar. El verdadero lujo se ha convertido en una experiencia. Y eso es lo que los restaurantes de este nivel pretenden dar, algo que no tiene precio. Y Le Bernardin hace eso. Y una razón por la que lo hace, una razón por la que es capaz de hacer eso, es que es muy disciplinado y es un signo de que no ha cambiado después de todo lo que se le presentó, de todo el éxito. Con un gran restaurante, usted & rsquore realmente busca la perfección en todos los niveles. No es solo buena comida y buen vino. ¿Qué haces si alguien se desmaya en la mesa? ¿Qué haces si dos celebridades quieren la misma mesa? Todas estas cosas se han pensado detenidamente y todos y cada uno han sido entrenados. & Rdquo

La disciplina y el orden son evidentes en una jerarquía claramente delineada.

Durante las comidas del personal, el sommelier, el gerente general y la ma & icirctre d & rsquo comen arriba en el desván mientras que los camareros y los corredores comen abajo en la cafetería. Lo mismo ocurre con el personal de cocina: chef de cocina y sous chefs arriba, cocineros abajo. Los beneficios se hacen llamativos y mdashcarrots destinados a alentar a los subordinados a trabajar duro y ascender en las escaleras corporativas y culinarias.

Ripert muestra un toque ligero mientras hace sus rondas en la cocina, probando salsas, pellizcando los panecillos para ver si están frescos.

"¿Cómo va todo?", pregunta sonriendo mientras saluda a los cocineros que preparan pescado. Pasa por la estación de salsas, clava una cuchara de plástico en los diferentes caldos para probar, luego otra en las salsas. "¿Puedo comer un trozo de calamares?", le pregunta a uno de los cocineros, probando mentalmente un plato que aún no ha montado en el plato. Ningún rastro de presunción en su tono de que su necesidad debería haber sido anticipada y mdash lejos de la balística de la cocina de TV & rsquos Gordon Ramsay, la imagen cliché y aguda del genio torturado que muchos todavía asocian con un gran chef. Ripert bromea con el lavavajillas en español & mdash & ldquoHey, cu & aacutentos a & ntildeos aqui? & rdquo Cuantos años aqui?

Parece no darse cuenta de que los empleados más jóvenes parecen estar petrificados en su presencia. O que, con el simple hecho de estar aquí, el ambiente de la cocina ha cambiado y el bullicio de la gente que se da cuenta de que está siendo vigilado.

De hecho, son vigilados incluso cuando él no está aquí. En mi camino de la cocina a las oficinas comerciales, veo un dispositivo diminuto en la esquina de una pared y una cámara mdasha, uno de los 24 que han estado estacionados durante la operación. Equipadas con grabadoras para reproducción, las cámaras operan las 24 horas del día, monitoreando el trabajo del equipo matutino que viene a preparar la comida y del equipo nocturno que cierra el restaurante.

Ripert describe las cámaras como un medio de control de calidad, no de vigilancia. Cuando consulta en las Islas Caimán, DC o Filadelfia, dice, puede abrir una pantalla dividida en 24 recuadros diferentes, cada uno de los cuales muestra lo que está sucediendo en Le Bernardin. Semanas antes, pudo atrapar a un ayudante de camarero al final de la noche tirando platos de postre a la basura mientras los raspaba. ¡Voil y agrave!& mdashfired.

La consistencia, dice, es la única forma en que puede mantener sus estándares año tras año, mes tras mes, día tras día, hora tras hora.

No se menciona el hecho de que el trabajo de control de calidad solía recaer en el propio chef ejecutivo, que nunca solía salir del edificio.

Los críticos han destacado la evolución de la cocina de Le Bernardin & rsquos desde que Ripert asumió el control de la cocina en 1994, tras la repentina muerte del hermano de Maguy Le Coze & rsquos, Gilbert Le Coze. Aunque nominalmente francesa, la cocina ahora abarca los sabores de la India, el Caribe, América del Sur y la Cuenca del Pacífico. ¿Qué motivó el cambio de un restaurante francés de la vieja guardia a uno más influenciado a nivel mundial?

Varias teorías: la llegada de Alain Ducasse, de Thomas Keller & rsquos Per Se, de lugares que ponen énfasis en la innovación y la frescura excepcional de los ingredientes. También el surgimiento de una nueva cultura gastronómica y más jóvenes, más aventureros, más fáciles de hastiar. Empujaron a Ripert. Y respondió.

Ripert es franco, dejando al descubierto los cimientos de la operación como un operativo político que comparte sus papeles de posición como una forma de sumar puntos por su visión. La clientela del restaurante y los rsquos, aunque adorada, estaba envejeciendo. "Las personas que vinieron por primera vez a Le Bernardin", dice, "llegaron cuando tenían cuarenta y cincuenta años". Ahora, veinte años después, tienen sesenta y setenta años.

No estaba a favor del cambio radical, del cambio por el cambio y el bien de los rsquos. El restaurante debía mantenerse fiel a su filosofía, a la pureza de la intención en el plato. Pero la decisión de cortejar a una audiencia más joven fue deliberada.

Su decisión de poner a prueba un nuevo curso, dice, ha resultado ser correcta: “Nuestro producto actual es un producto joven. Tienes que mantenerte joven si quieres seguir en el negocio y seguir siendo relevante. Me gusta compararnos con Herm & egraves & mdashkind de una calidad atemporal. Pero también con una gran energía y dinamismo. Y la única forma de hacerlo es si tiene un gran sistema, una gran estructura. & Rdquo

& ldquoSystem & rdquo y & ldquostructure & rdquo son grandes palabras de Ripert, invocadas con mucha más frecuencia que & ldquosaut & eacute & rdquo y & ldquosimmer. & rdquo La cocina, para Ripert, es el sistema definitivo.

En Le Bernardin, la cocina es un mecanismo tan eficiente y reglamentado que no tiene que estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para mantener los estándares y hacer cumplir la disciplina, confía en sus asesores de confianza, quizás ninguno más que Eric Gestel, quien funciona como una especie de jefe de gabinete. Gestel, nacido en Martinica, trabajó con Ripert en Jamin en París, bajo Jo & eumll Robuchon. Cimentó su vínculo haber soportado al famoso maestro de cocina abusivo. Eso fue hace más de 20 años que trabajaron juntos en Le Bernardin durante los últimos 15 años. Ripert llama a Gestel de construcción ligera y con gafas & ldquoCoco & rdquo, y dondequiera que viaje Ripert, Gestel no está muy por detrás de & mdasha chef sombra, un doppelg & aumlnger.

Ripert y yo lo encontramos en el paso, en medio de la fiebre del almuerzo. Él & rsquos & ldquohelping & rdquo Chris Muller, chef de cocina de Ripert & rsquos, que supervisa el almuerzo. Gestel da instrucciones, acelera los platos y, en resumen, desempeña el papel que la mayoría de la gente asocia con Ripert. Gestel tiene autoridad: & ldquoEn la cocina, saben que yo sé lo que él quiere & rdquo.

Le Bernardin, dice Gestel, era un restaurante "totalmente diferente" cuando su jefe se hizo cargo.

El sonrie. & ldquoSólo había dos sous chefs cuando llegué. & rdquo

En aras de la comparación: Michel Richard & rsquos Citronelle opera con un sous chef Le Bernardin hoy tiene cinco. En cada estación de cocina, desde existencias hasta ensaladas y salsas, hay varios empleados que realizan el mismo trabajo, para garantizar mejor la continuidad y la coherencia. Ripert le da crédito a Wolfgang Puck, un hombre al que apenas conoce, por haberle enseñado una lección importante: "Él tiene una influencia asombrosa en mí sin siquiera saberlo". Una inspiración. El hecho de que sea capaz de duplicar y mantener la calidad significa que tiene una gran estructura.

Para Ripert, la lección de la jerarquía corporativa se reduce a esto: & ldquoTienes que tener un respaldo para todos los que son importantes en tu personal & rdquo.

Se distrajo con un zumbido en el bolsillo. Saca su teléfono de sus jeans y le envía un mensaje de texto a Oser desde abajo, recordándole que es hora de su próxima cita, una reunión para discutir negocios con sus asesores financieros.

"Si tienes una copia de seguridad para todos", dice Ripert, "nunca tienes que decir", perdí a mi chef. Ahora, ¿qué voy a hacer? Y rsquo y rdquo

Tener un reemplazo listo para cada jugador clave, si bien está destinado a tranquilizar al CEO, es una poderosa herramienta psicológica. Como sabe cualquier atleta de un equipo con un banco fuerte, ningún abridor puede sentirse demasiado complaciente sabiendo que el entrenador piensa que el suplente es igual de bueno en hacer el mismo trabajo.

"Lo que hizo Eric fue construir esta estructura muy compleja", dice Gestel, tomando el control de mi recorrido por la cocina mientras el jefe se reúne. Lo que tiene, más allá de una visión claramente articulada de la cocina, es una capacidad asombrosa para poner a la persona adecuada en el lugar adecuado. Eric es mucho más flexible en su visión que otros chefs europeos. & Rdquo

Oser, con su experiencia en Hill, maneja las cosas administrativamente. Soa Davies, una ex platicadora de Le Bernardin con títulos en artes de estudio y marketing de la Universidad de Nueva York, pone parte de su creatividad en la supervisión del desarrollo de recetas.

Luego está Michelle Lindsay, una ex sous chef de Le Bernardin que es la consultora principal del proyecto Westend. Lindsay, rubia y de pelo puntiagudo, no parece una veterana de restaurante curtida, parece una estudiante de arte de tercer año. Pero exuda el fuego competitivo de un atleta de élite en la cocina. Ella compara su papel en DC con el de un colador de malla fina chinois & mdasha que usan las cocinas grandes para producir sopas suaves y elegantes.

Oficialmente, su trabajo es mantenerse en contacto con la cocina de Westend, con los VIP, para monitorear y responder a las quejas. También es su trabajo vigilar a Leo Marino, el ex sous chef de Le Bernardin, Ripert, instalado como chef en Westend. Marino tiene autoridad sobre su equipo de asistentes cuidadosamente seleccionado. Pero Lindsay tiene autoridad sobre Marino.

& ldquoLeo, & rdquo Gestel explica a modo de aclarar la jerarquía organizativa para el restaurante, & ldquo ejecuta los platos que ella crea & rdquo Cinco a seis veces al día cuando no está en DC, llama para revisar la cocina de DC e informar, para asegúrese de que funcione de la manera que Ripert quiere.

¿Y los platos que crea Lindsay? ¿Quién los revisa y edita?

Se prueban y se vuelven a probar en Nueva York. Eso también se aplica a todas las recetas que se incluyen en el menú de Le Bernardin. Lindsay trabaja junto con Davies, elaborando platos que creen que le gustarán a Ripert, que expresan el estilo de la casa y mdash en el caso de Westend Bistro, una especie de rusticidad elegante. Ripert prueba los platos que se les ocurren, ofrece comentarios y, en algunos casos, sugiere nuevas direcciones para probar. Algunos platos pasan bien. Muchos fracasan. En ese momento, Lindsay y Davies vuelven a la mesa de dibujo. Y el proceso comienza de nuevo.

Le digo a Gestel que suena casi corporativo, las pruebas del producto, la cuidadosa cadena de mando. El sonrie. En Le Bernardin, eso es un cumplido.

Westend aún está a meses de su lanzamiento en DC, no mucho más que un plan en una pizarra, cuando vuelo a Gran Caimán para ver el restaurante Blue de Ripert & rsquos. Fue el primero en su acuerdo de licencia con el Ritz, que domina el paisaje desaliñado como un coloso, una presencia incongruente en un pedazo de tierra aislado. Él & rsquos se aloja en el hotel para organizar Caribbean Rundown With Eric Ripert, el primer festival gastronómico de la isla y rsquos.

Tan pronto como mi esposa y yo pasamos por la aduana hacia la noche sofocante, encontramos un Mercedes con chófer esperando con botellas de agua y toallas frías con aroma a limón en el asiento trasero para revivirnos. Se ha dejado una bandeja de tres niveles de dulces, frutas y bocadillos en nuestra suite frente al mar. Natasha, una de los varios empleados de Ritz asignados para cuidarnos, se ofrece voluntaria para planchar cualquier prenda de vestir que pueda haberse arrugado por el vuelo.

Es difícil quejarme y mdasha suite con vistas al Caribe, cariñoso servicio y mdash, pero empiezo a sentirme culpable en medio de toda la abundancia, a sospechar que me veo obligado a seguir un guión de alguien más y rsquos ideando. Al decidir renunciar al festival de comida y la recepción de la noche de apertura de rsquos a favor de la cena en Blue, mi esposa y yo llegamos a la mitad del restaurante cuando nos encontramos con Ripert. ¿Por accidente? Empiezo a pensar en las cámaras de Le Bernardin.

Nos lleva abajo a una mesa para tomar una copa. Hablamos de cocina, el festival, la astrología ("Mercurio ya no está retrógrado", nos dice). Por fin, habiendo filibustado el tiempo suficiente para que se prepare la cocina, nos ha sentado a cenar.

La comida es buena, con una serie de momentos excelentes, incluido un plato sublime de gambas en moquecas, una salsa a base de coco. Perfecto y no rsquos. Es decir, Le Bernardin no es así. La cocina tiene como objetivo lo exquisito y con frecuencia encuentra su impronta. Pero cuando falla, me hace mucho más consciente de la brecha entre muy bueno y excelente.

La cocina, aunque se le informó a un comedor designado, no puede evitar varios lapsos, incluido un retraso incómodo de 25 minutos entre platos. I & rsquom directamente responsable del lapso más atroz.

Pedí la panceta de cerdo, que no debería haber sido una solicitud inusual, excepto que la panceta de cerdo no es una opción en el menú de degustación, que es lo que me ordenaron. Nuestro camarero estaba inicialmente nervioso por mi salida del libro, pero se recuperó sin problemas, compensando su facial uh-oh con una descarga de superlativos & mdash & ldquowonderful, & rdquo & ldquogreat & rdquo & mdash por la panceta de cerdo.

No es ni rsquos. It & rsquos recocido. Donde la carne debe ser deliciosa y la capa superior grasa firme y crujiente, se vuelve dura y seca, casi como una cecina que se ha sacado de un estofado.

Ripert se disculpa rápidamente cuando nos reunimos a la mañana siguiente en una sala de conferencias del hotel, donde se prepara para hacer una demostración de cocina. "Nos arreglamos", dice.

Es como uno de esos apretones de manos aplastantes que dejan los dedos flácidos, incapaces de conseguir una compra. No sé cómo responder.

Lo que ilustra el percance de la panceta de cerdo, comienza, es el "desafío" de administrar un restaurante desde lejos.

Tan franco, tan inesperado. Pero no se detiene ahí. Él lleva esta aceptación de la responsabilidad personal un paso más allá. Siéntase libre, dice, de "incluir eso en su artículo".

Richard Brower, que está al mando de la cocina de Blue, se acerca y se disculpa unos minutos después.

Es y rsquos en este punto mi cerebro entra en rebobinado. Me quedé pensando en un trozo de papel cerca de su teléfono con el que me topé un día en Le Bernardin cuando estaba arriba en una reunión y yo estaba charlando con Oser y mdashexhortaciones de un entrenador de medios que contrató para mantener a su cliente en el mensaje:

It & rsquos TU entrevista / propiedad

Respuesta en lugar de respuesta

Conclusión primero / acentuar lo positivo

¿No lo sabrías? Él & rsquod logró los tres.

Esa noche, después de un baño al atardecer en el Caribe, acompañado de un puro cubano tan largo como una vela cónica, regresa a Blue, con su ropa blanca de chef y rsquos, para una cena de $ 600 por persona que organiza para diez de los restaurantes y rsquos. clientes más valorados. Mi esposa y yo hemos sido invitados, gratis, en el último minuto.

Con nuestras mejores galas, perfumados y cuidados, no podemos estar más fuera de lugar entre las otras parejas, los banqueros de inversión de la jet set y sus esposas, cuyos activos son tan conspicuos como sus maridos y rsquo no lo son. La conversación alrededor de la mesa, un arreglo improvisado en un rincón lejano de la cocina, es de quintas casas, villas toscanas, complejos turísticos peruanos de cinco estrellas.

La comida es espectacular. Nueve platos preparados por 11 cocineros, incluidos Ripert, Brower, Davies y Gestel & mdash para 12 personas. Los pescados y mariscos son impecablemente frescos, las salsas elegantes, los vinos excelentes. La carta se desata con imaginación y sorpresa. Una actuación triunfal.

Excepto que solo sirve para subrayar los escollos de la expansión: la perfección está al alcance mientras Ripert esté cerca.

En Westend, el aire de misterio y celebridad que asiste a Ripert en el comedor no lo sigue de regreso a la cocina. La cocina es un lugar de trabajo, de acción bajo presión. Los dioses son una carga.

Ir del comedor de Westend a la cocina, como lo hace ahora, serpenteando entre la multitud que lo adora en el bar, es pasar del escenario, resplandeciente de magia y posibilidades, al backstage, con su ejército de tramoyistas corriendo.

Ripert arranca un cornichon de un plato de p & acirct & eacute, prueba, asiente. Una bandeja de hojaldres para los cornichons acaba de salir del horno y los fondos no se levantan fácilmente.

& ldquoQuítenlos. & rdquo Ellos & rsquore tiraron a la basura.

Prueba las patatas batidas que van con las carrilleras de ternera: "Necesita más patatas". Anoche, dice, probó el plato y pensó que la ración era demasiado pequeña.

Su mirada se posa en el carpaccio de atún reluciente. "Demasiado aceitoso", le dice al cocinero de preparación. Toma el plato y lo inclina; el aceite de oliva gotea por el borde. & ldquoMira eso. & rdquo

El queso de cabra es & ldquorunny & rdquo, las hamburguesas tienen mala forma y las carrilleras de ternera son emblemáticas de un problema de comunicación en curso. El personal de la cocina cambió de proveedor, Lindsay le dice: "Eso es un gran no-no".

Ella admite que es un gran producto, pero ese no es el punto. Es el principio de la misma. Sin desviaciones. De lo contrario, ¿cómo puede Ripert Consulting mantener las cosas ordenadas y consistentes?

El problema, dice Lindsay, es que este tipo de cosas, este desvío del guión, "ocurre una vez cada dos días".

El trabajo de Lindsay & rsquos es vigilar la cocina, normalmente la responsabilidad del chef. Pero ella no es la chef. "Tengo que ser más diplomática", dice. & ldquoPero todavía tengo que hacer mi trabajo. Si veo algo mal, lo diré. & Rdquo

Algo anda mal, ahora mismo, incluye los postres. El zapatero de arándanos está saliendo descuidado, sus lloviznas de salsa de bayas parecen más gotas que toques ingeniosos. Dada la precisión de los aperitivos y entrantes, el efecto es discordante, como si los dulces vinieran de otra cocina. Ripert le dice a Lindsay, & ldquoTenemos que hablar con Michael & rdquo & mdashLe Bernardin, el chef de repostería Michael Laiskonis & mdash & ldquotomorrow en el teléfono & rdquo.

Lindsay se ofrece a & ldquorevisitar las fotos & rdquo & mdashpictures de cómo se supone que debe verse cada plato & mdash con el personal de pastelería.

Le pregunto a Ripert qué tan grave es el problema.

"Es lo suficientemente malo como para volver a trabajarlos", dice, "pero no lo suficientemente malo como para detenerlos".

Mirando dos postres mal ejecutados a punto de ser enviados al comedor, Ripert & mdashsus manos enterradas en sus jeans de diseñador y mdashfingers dos pequeños íconos. En un bolsillo, Ganesh. En el otro, Buda.

Hace quince años, no habrías podido soportarlo. Yo era un caso loco. Tirando platos a los chicos. & Rdquo

Aprieta a Ganesh, aprieta a Buda, llega a una decisión. Hace a un lado a Marino: & ldquoMañana deja que & rsquos vea la producción de eso. Escríbalo, todo & mdashdesde el principio & rdquo

Le pide a Marino que comparta la segunda parte de esa decisión con el personal de la cocina. It & rsquos Marino & rsquos kitchen, y Ripert & mdash consciente de la importancia de delegar y dar a la gente el espacio para hacer su trabajo & mdaspermite a su chef dirigir su propio programa. Pero el anuncio & mdash & ldquoA partir de ahora, el chef Ripert quiere que llevemos los postres al frente del pase. ¿Okey? Corre la voz y sinceramente sirve para reforzar de quién es el programa.

Marino parece reforzarlo también. "No sé nada sobre Buda", dice. & ldquoSólo sé que necesito algo más de Zen en mi vida. & rdquo

A pesar de todos estos problemas alimentarios, Ripert dice que no está preocupado: & ldquoLa cocina es la menor de mis preocupaciones & rdquo.

Considero que esto es una expresión de confianza en su equipo, de su fe en la calidad de la comida que él y sus acompañantes han probado y vuelto a probar en la cocina de Nueva York. Pero también es una admisión de ansiedad, de los muchos factores externos e incontrolables que harán o arruinarán el restaurante.

Luego viene la primera reseña del restaurante & rsquos, de un periódico estudiantil de la Universidad George Washington. Es uno negativo: un restaurante que no está a la altura de los estándares de Ritz-Carlton. Describe una cena que el crítico estudiantil comió con otros tres dos semanas después de la noche de apertura, y alude a la queja a menudo repetida sobre el conservadurismo del menú y rsquos que ha aparecido en los foros de discusión de comida en línea locales.

Los críticos de restaurantes, dice Ripert, tienen una estructura, tienen ética, tienen conocimiento. Esta revisión, por otro lado, se siente gratuita, un ataque. Hace diez años, lo habría descartado hoy y se ha visto obligado a reconocerlo porque incluso si no lo respeta, incluso si lo encuentra & ldquoirracional & rdquo; e incluso si el periódico estudiantil de GW tiene una audiencia limitada, la reseña se puede buscar en la Web. junto con los de otras publicaciones.

It & rsquos le hizo pensar en la dificultad de tratar de imponer orden en algo que cambia para siempre. Y sobre todo intentando hacerlo desde lejos. & ldquoEstamos hablando de un producto que no es estable. . . un producto que es muy difícil de administrar. & rdquo

Con la esperanza de gestionar la percepción del producto, que es, en última instancia, gestionar el producto, convoca un almuerzo para los medios al día siguiente. Asisten varios escritores gastronómicos de Washington & rsquos. No he conocido a ninguno de ellos, aunque Ripert, según supe más tarde, ha decidido servir, además de un pollo asado, un pistou, una sopa rústica espesada con pesto. En la conversación de la noche anterior, mencioné que encajaría bien con su idea de un almuerzo de invierno relajado. "Te revisó tu nombre cuando lo presentó", me dice un colega.

Antes de irse, se invita a los escritores a posar para fotos con Ripert, a lo que algunos están de acuerdo. Ellos & rsquore enviaron a casa con sus fotos, que se deslizan en marcos de galletas de jengibre.

El almuerzo es un esfuerzo por cimentar las conexiones. De manera menos obvia, es una oportunidad para recopilar información sobre los asistentes, lo mejor para controlar su trabajo y sus visitas al restaurante en el futuro. Finalmente, descubrí que el personal de Westend ha compilado un expediente sobre todos los que vinieron a almorzar.

Más tarde esa tarde, después de que termina el cortejo de los medios y el personal ha comenzado a preparar el comedor para la cena, Ripert y yo nos volvemos a encontrar en el restaurante. Una botella de agua con gas se encuentra entre nosotros sobre la mesa. Los empleados van y vienen, encendiendo velas, doblando servilletas. Nadie adora cada una de sus palabras y acciones. Podría ser casi cualquier persona sentada en esta cabina. Casi.

Uno de los publicistas de DC se acerca a la mesa. Ripert bromea sobre la cantidad de tiempo que he pasado con él. Tres ciudades diferentes, cuatro meses, múltiples entrevistas. Dondequiera que voy, dice, él va. Él & rsquos bromeando. Pero él y rsquos no. Las primeras revisiones importantes aún no han llegado. ¿Detecto, bajo la calma y el encanto exteriores, una nota de ansiedad?

Sin embargo, sí tiene control sobre lo que como. Un cuenco de pistou, la sopa que fue creada por sugerencia mía, es convocada a la mesa. Se convierte en una oportunidad para volver a hablar sobre su objetivo.

En Le Bernardin, dice, "lo que sea que vaya en el plato debería elevar el pescado". En Westend, la filosofía es diferente, más simple: "La comida debe ser un poco reconfortante, con un elemento ligeramente sexy". Es la diferencia, dice, entre Armani y Armani Jeans.

El pistou es una variación de un plato que ya está en el menú, una sopa de pollo con pesto de alcachofas y rúcula. La sopa está destinada a conjurar a una abuela en la estufa, que trabaja como esclava un domingo por la tarde para la cena familiar. La adición de un pesto de alcachofa y rúcula es, dice, un elemento sexy. La abuela no era sexy. & Rdquo

La invocación de la abuela, de las cenas dominicales, de la salsa Mother & rsquos, es un tipo de marketing que no está destinado a sonar como marketing.

Westend no es el primer restaurante en hacer este tipo de atractivo, y no será el último. Hay un anhelo en la cultura de algo auténtico y real, una reacción contra la inundación de cadenas y bienes desechables. Restaurantes y mdash con sus platos de nostalgia y platos de memoria y mdashare equipados para ofrecer estas experiencias mejor que otras empresas.

Pero, ¿qué tiene de casero un elegante restaurante dentro de un Ritz-Carlton, diseñado por una firma de arquitectos de élite y que cuenta con un acuerdo de licencia con un chef que vive a cuatro horas de distancia?

¿Y importa, al final, si es casero?

¿Importa siquiera si la cocción y mdasaunque a veces es demasiado suave y desinfectada, como esas grabaciones limpias y digitalizadas de clásicos crudos y poderosos y mdashis a menudo excelente?

Porque lo que Westend está vendiendo no es solo comida, o una idea de comida. Se trata de vender un producto, una marca. Está vendiendo Ripert.

Ripert no se disculpa por esto. Las palabras & mdash & ldquoproduct & rdquo & ldquobrand & rdquo & mdashdon & rsquot se registran en él como negativas. Yo soy el que piensa que un purista en la cocina debería ser un purista en la oficina y en la sala de juntas, también soy el que todavía no lo entiende. Incluso después de cuatro meses y tres ciudades y múltiples entrevistas.

Con la esperanza de hacerme ver, dibuja una última analogía. Otro diseñador, esta vez Prada.

"Ésta es una empresa genial", dice. Marketing genial. Posicionamiento genial en el mercado. "La gente que compra el producto se vuelve elegante, sexy y moderna" cuando la realidad es que la mayoría tiene más de sesenta años, la mayoría son feos ".

Lo que ofrece Prada, dice, es & ldquoaccess. & Rdquo Acceso al estado. Acceso a una taquigrafía que connota una actitud, una forma de vida.

Y no solo los diseñadores de moda ofrecen este tipo de acceso. Las empresas de automóviles de lujo hacen lo mismo y mdashMercedes, BMW, Porsche. Todos venden más que vehículos, venden un nombre, una imagen.

Lo que los restaurantes están haciendo ahora, dice, es lo que ha hecho la industria de la moda, lo que han hecho las empresas de automóviles de lujo. Comida, vino, servicio y mdashthey ​​rsquore el producto. El diseño, la música, el PR & mdashthey ​​rsquoren el empaque. Más que nunca, a cierto nivel, el producto y el empaque deben estar sincronizados.

En un par de horas, Ripert, el director ejecutivo, enviará a Ripert, el chef, para que interprete a Ripert, el modelo de portavoz de las celebridades. Y las multitudes que lo adoran lamerán su brillante presencia con tanta seguridad como lamen los rillettes y los p & acirct & eacute en cro & ucircte, las carrilleras de ternera y la hamburguesa de pescado. Todos nos lo pasaremos de maravilla.

Es fácil que te guste estar en Westend. A pesar de los primeros lapsos esperados, se ha convertido en un restaurante notablemente consistente. Es un éxito. Es un buen negocio.

También es hábil y un poco impersonal, menos una expresión de pasión y creencia, no puedes evitar sentir, que de cálculo y estudio. Fácil de gustar, pero y mdash like cualquier mercancía y mdash difícil de amar.

Este artículo aparece en la edición de mayo de 2008 de Washingtonian. Para ver más artículos sobre este número, haga clic aquí.


La vida y el legado del chef francés Joël Robuchon, galardonado con una estrella Michelin

Una de las voces más conocidas de nuestro tiempo en el mundo de la cocina francesa fue silenciada hoy cuando el chef Joël Robuchon murió de cáncer a los 73 años.

El legado de restaurantes de Robuchon se extendió por tres continentes con puestos de avanzada desde Montreal hasta Tokio, y la naturaleza pura y prolífica de su imperio le valió al chef la mayor cantidad de estrellas Michelin otorgadas hasta la fecha. Sus contribuciones al mundo culinario le valieron el título de “chef del siglo” de la guía de cocina Gault et Millau en 1990.

Joël Robuchon murió el 6 de agosto de 2018, dejando un legado culinario. (Foto de Arnold Jerocki / Getty. [+] Imágenes)

El inimitable chef nació el 7 de abril de 1945 en Poitiers. "Nada obligó al hijo de este albañil a marcharse con todos esos títulos y recompensas", se lee en la biografía en el sitio web de Robuchon, que señala que el chef también había considerado un papel en el seminario antes de decidirse a unirse al panorama culinario. Ascendiendo en las filas del sistema tradicional de brigadas de chefs franceses, Robuchon comenzó como aprendiz, luego compañero, antes de hacerse cargo de las cocinas de los hoteles Concorde Lafayette y Nikko. Abrió su primer restaurante en 1981, llamado Jamin, trabajando para crear su cocina "moderna". “'' Los chefs deben cocinar para la forma en que vivimos hoy. Mucho de lo que se ha hecho pasar por nouvelle era simplemente cocina decorativa hecha por chefs sin formación profesional ", dijo a The New York Times en 1983." Lo que quiero ser conocido es una cocina que sea menos pesada, pero no necesariamente menos rico. Usamos mantequilla, usamos crema, pero las salsas espesas y pesadas ya no encajan en el estilo de vida o el gusto contemporáneo ''.

En 1994, abrió su restaurante homónimo, Joël Robuchon en Avenue Raymond Poincaré en París, que pronto sería reconocido como uno de los grandes templos gastronómicos del mundo. Dio un paso atrás para viajar a Japón y España, lo que lo influenció para abrir los conceptos de "L’Atelier de Joël Robuchon", basados ​​en el taller de un artesano: un restaurante en el mostrador, dirigido por un chef, donde los comensales podían sumergirse en la experiencia de la cocina.

Los platos de Robuchon eran refinados y precisos, con un arte fuera del alcance de muchos cocineros caseros; sin embargo, también fomentó el amor por la cocina francesa en la cocina familiar. Aunque muchos comensales estadounidenses pueden haber experimentado la comida de Robuchon en Las Vegas o Nueva York, fue a través de sus libros de cocina y apariciones en televisión que muchos pudieron haber conocido por primera vez su trabajo. "Una nutrición adecuada requiere un cierto equilibrio, dentro de cada comida y de una a otra", escribió Robuchon en su libro de cocina The Complete Robuchon. “Entonces, para estar sanos, además de estar comprometidos con el placer singular de comer, todos debemos encontrar formas de variar lo que comemos ... Una comida en casa que consta de tres o cuatro partes tal vez no sea la norma hoy en día, pero es eminentemente civilizada y realmente no es tan difícil de lograr ".

Quizás los mejores recuerdos de Robuchon permanecerán en la mente de los numerosos chefs a los que influyó en todo el mundo, ya sea a través de la formación y el trabajo en sus restaurantes o simplemente a través de su mera presencia en la escena culinaria.

“Conmocionado y muy triste por la pérdida de mi mentor Joel Robuchon. El rey más riguroso, preciso, exigente y ultradotado de todos los chefs. RIP Monsieur Robuchon ”, escribió el chef de Le Bernadin, Eric Ripert, en Twitter al enterarse de la noticia de la muerte de Robuchon. Ripert era cocinero en Robuchon's Jamin, una experiencia sobre la que escribió en su libro 32 Yolks.

"Aprendí mucho sobre la dedicación y el tiempo, pero también sobre el nivel de delicadeza y la búsqueda de la perfección de Robuchon", me dijo el concursante de Top Chef Marcel Vigneron, que trabajaba en The Mansion de Robuchon en Las Vegas, en una entrevista sobre los tres mentores que cambiaron su carrera. “La ejecución fue asombrosa: cada receta fue hasta el gramo. Todo tenía que hacerse de una determinada manera, forma o forma; no había ninguna desviación de ninguna de las recetas ... Estás trabajando para el chef del siglo, así que cuando te da una receta, escuchas y lo haces porque no vas a mejorar ese plato, ya es perfecto ".


Bailando en las mesas

La Sra. Le Coze afirma haber sido completamente diferente durante esos días de París: salir a clubes nocturnos, bailar en mesas y banquetes. Su estilo de vida habría sorprendido al personal de Le Bernardin de hoy, dijo. "Este es el Maguy que no conoces".

En agosto, cuando el restaurante y el resto de París cerraban, ella iría a Saint-Tropez mientras su hermano se iba a su casa en Bretaña. Vestía botas de vaquero y pantalones cortos. “Esa era mi licencia un mes al año para volverme loco”, dijo. “Pero cuando volví a París en septiembre y un cliente me decía: 'Te vimos en Saint-Tropez', yo decía: 'No, debes estar equivocado'. Cuando regrese a París, estoy dirigiendo el restaurante y yo soy diferente ".

Finalmente, ella y su hermano trasladaron Le Bernardin a un espacio más grande cerca del Arco de Triunfo y obtuvieron dos estrellas Michelin. Sin embargo, Le Coze seguía fascinada con la idea de un restaurante en Nueva York, que había visitado dos veces en la década de 1970. “Para mí fue una visión, algo espiritual, si crees en esas cosas”, dijo.

A principios de la década de 1980, 10 amigos prometieron cada uno invertir $ 100,000 en un pequeño restaurante no muy lejos del Lipstick Building en Midtown. Cuatro finalmente se retiraron. Dos años después de eso, ella y su hermano recibieron una oferta de la compañía de seguros Equitable para abrir un establecimiento mucho más grande en la calle 51 al oeste de Avenue of the Americas, entonces considerada una zona de riesgo para un restaurante.

Una vez que se finalizaron los planes, Le Bernardin subió en menos de seis meses. La hazaña fue posible gracias a "las horas extraordinarias, las horas extraordinarias y más horas extraordinarias", dijo su amiga Gail George, la esposa del fallecido Philip George, quien diseñó el interior.

El restaurante abrió en enero de 1986, y ese mismo año Le Cozes vendió su hermano Paris al chef Guy Savoy. Tres meses después, Le Bernardin en Nueva York recibió una reseña de cuatro estrellas de The Times, una calificación que mantuvo incluso después de la muerte de su hermano en 1994.

El Sr. Le Coze murió en una ambulancia de un ataque al corazón que sufrió mientras hacía ejercicio en un gimnasio. Tenía 49 años.

Conseguir que la Sra. Le Coze hable de él es difícil. Conseguir que ella exprese sus sentimientos después de su muerte es imposible. Los amigos dicen que nunca se recuperó del todo del impacto.

Ella recordó, más triste que enojada, “Después de la muerte de Gilbert, todos los demás restaurantes intentaron quitarnos gente. Dijeron: 'No está aquí por mucho tiempo' ”. Nadie se fue, y con Ripert, quien asumió el cargo de chef y varios años más tarde se convirtió en su socio comercial, el restaurante prosperó.

Desde 1994 hasta que la Sra. Le Coze redecoró su apartamento de Nueva York hace dos años, las únicas fotografías que se exhibieron eran de su hermano.

"Ella y Gilbert eran como una sola persona", dijo George. “Maguy siempre estaba preocupado por él, lo adoraba como nunca he visto a nadie adorar a un hermano menor. Ninguno de los novios de Maguy en ese entonces duró mucho. Mientras ella y Gilbert se tuvieran el uno al otro, no necesitaban a nadie más. Ella proporcionó el activo de una esposa sin ser una esposa ".


Sobre Eric Ripert

Eric Ripert está agradecido por su temprana exposición a dos cocinas: la de Antibes, Francia, donde nació, y la de Andorra, un pequeño país al otro lado de la frontera española, donde se mudó cuando era niño. Su familia inculcó su propia pasión por la comida en el joven Ripert y, a la edad de 15 años, se fue de casa para asistir a la escuela culinaria en Perpignan. A los 17, se mudó a París y cocinó en el legendario L Eric Ripert está agradecido por su temprana exposición a dos cocinas: la de Antibes, Francia, donde nació, y la de Andorra, un pequeño país justo al otro lado de la frontera española, donde se movió como un niño pequeño. Su familia inculcó su propia pasión por la comida en el joven Ripert y, a la edad de 15 años, se fue de casa para asistir a la escuela culinaria en Perpignan. A los 17, se mudó a París y cocinó en el legendario La Tour D’Argent antes de ocupar un puesto en el Jamin de tres estrellas Michelin. Después de cumplir con su servicio militar, Ripert regresó a Jamin con Joel Robuchon para servir como chef poissonier.

En 1989, Ripert aprovechó la oportunidad de trabajar con Jean-Louis Palladin como segundo chef en Jean Louis en el Hotel Watergate en Washington, DC Ripert se mudó a Nueva York en 1991, trabajando brevemente como segundo chef de David Bouley antes que Maguy y Gilbert Le Coze lo reclutó como chef de Le Bernardin. Desde entonces, Ripert se ha establecido firmemente como uno de los grandes chefs de Nueva York y del mundo.

En 1995, con solo 29 años, Ripert obtuvo una calificación de cuatro estrellas del The New York Times. Diez años después, y por cuarta vez consecutiva, Le Bernardin volvió a obtener la calificación más alta de cuatro estrellas del New York Times, convirtiéndose en el único restaurante que mantuvo este estatus superior durante este período de tiempo, sin dejar caer una estrella.

En 1997, GQ nombró a Le Bernardin el mejor restaurante de Estados Unidos y, en 2007, la revista nombró a Le Bernardin como uno de los "Siete templos de la comida del mundo". En 2005, la revista New York Magazine declaró a Le Bernardin el restaurante número uno de la ciudad, y le otorgó cinco estrellas en su edición inaugural de clasificación de restaurantes, una posición que todavía ocupa hoy. También en 2005, Bon Appétit declaró a la langosta escalfada con mantequilla con estragón y champán de Ripert su "Plato del año".

Le Bernardin continúa recibiendo elogios de la crítica universal por su comida y servicio. La Guía Michelin, que hizo su debut en Nueva York en 2005, honró al Chef Ripert y Le Bernardin con su calificación más alta de 3 tres estrellas en 2005, 2006, 2007 y 2008.La Guía Zagat ha reconocido al restaurante como la "Mejor comida" en la ciudad de Nueva York durante los últimos ocho años consecutivos. En 1998, la Fundación James Beard nombró a Le Bernardin "Mejor restaurante del año" y Eric Ripert "Mejor chef en la ciudad de Nueva York". En 1999, el restaurante recibió el premio "Servicio excepcional" de la Beard Foundation, y en 2003, la fundación nombró a Ripert como "Chef excepcional en los Estados Unidos". En 2009, Ripert obtuvo el rango de Chevallier en la Légion d'Honneur de Francia.

Ripert se ha desempeñado como juez invitado (y "favorito de los fanáticos") en Bravo's Top Chef durante dos temporadas y ha aparecido en Late Show with David Letterman, The Charlie Rose Show, The Ellen DeGeneres Show, TODAY, Live with Regis and Kelly, y El show de Martha Stewart. En el otoño de 2008, Ripert publicó On The Line with Artisan, su segundo libro con la editorial. Ripert protagonizará su propia serie de televisión, AVEC ERIC, que se emitirá en la televisión pública en septiembre de 2009.

Ripert es el presidente del Consejo de Alimentos de City Harvest, y trabaja para reunir a los mejores chefs y restauradores de Nueva York para recaudar fondos y aumentar la calidad y cantidad de donaciones de alimentos para los más necesitados de Nueva York. Cuando no está en la cocina, Ripert disfruta de un buen tequila y de paz y tranquilidad. Vive en el Upper East Side y Sag Harbor con su esposa y su hijo pequeño. más


Avec Eric: Eric Ripert

Inside the World of Le Bernardin ", de Eric Ripert y Christine Muhlke, es el libro más divertido que jamás hayas leído sobre un restaurante que te encanta.
Caóticamente organizado y aparentemente aleatorio en la elección del tema de una página a otra, está lleno de detalles más íntimos entre bastidores que los que cualquier gran restaurante haya compartido sobre sí mismo.
Por supuesto, "On the Line" es autopromocional. Celebra a Le Bernardin por cambiar "la forma en que los estadounidenses comen pescado", una jactancia justificadamente inmodesta de un lugar construido sobre el engañosamente modesto mantra de "gran pescado, preparado con sencillez".
Pero el libro también está sombreado por tragedias pasadas, la muerte en 1994 del chef original Gilbert Le Coze a los 48 años, y por una sensación mordaz de lo precaria que es hoy toda la magnífica empresa.
La hermana de Gilbert, Maguy Le Coze, que fundó Le Bernardin con él en 1986, es propietaria con el gran chef Ripert. Su administración serena y el restaurante en sí han parecido tan permanentes como el esquisto de Manhattan.
Pero Ripert y Muhlke enterraron su pista: el "secreto", revelado en la página 11 y del que se hizo eco más tarde, que "el contrato de arrendamiento de Le Bernardin vence en 2011". Ripert espera "renegociar con éxito", pero no garantiza nada.
En ese sentido, las repetidas descripciones de malas tuberías y una cocina demasiado pequeña suenan como un preludio de conversaciones inciertas con el propietario Equitable. Y todo el libro puede leerse como un testimonio de la gloria que fue, si llegara el fin.
"On the Line" es un pez extraño en sí mismo, lleno de recuadros laterales y recuadros de datos como los que se encuentran habitualmente en los libros de bolsillo comerciales. Ripert y Muhlke tuvieron que invalidar a los editores que querían un enfoque convencional, es decir, el mismo que pone a dormir a los lectores de otros libros escritos por chefs.
Como la mayoría de los tomos de restaurantes, "On the Line" incluye recetas que no se pueden reproducir en casa. Si tu cuarteto de fluke marinado progresivo no sale como el de Le Bernardin, bueno, no eres Ripert o Chris Muller, su chef de cocina.
Pero el mayor placer radica en un montón de minucias desmitificadoras sobre un lugar con tres estrellas Michelin, cuatro estrellas del New York Times y la mejor calificación de alimentos de Zagat Survey, galardones que, por una vez, realmente significan algo.
La despensa tiene vinagre Heinz, pasta de tomate de Hunt y chucrut de Libby. Muller no puede soportar a los charlatanes de la cocina y "el pelo largo en particular lo vuelve loco".
Luego está el horario diario del portero Fernando Uruchima, de 6:30 a. M. A 5 p. M., Para registrar las entregas y ver una miríada de tareas indispensables ("10:17 - agrega a la lista de tareas pendientes, 'No hay erizos de mar vivos. ¡Revise los calamares!' ")
Uruchima, nacido en Ecuador, forma parte de un equipo maravillosamente multicultural. Muller, quien ha estado allí desde 1993, es de Wisconsin, y el chef pastelero Michael Laiskonis es oriundo de Detroit. Pero también conocemos al sous chef ejecutivo nacido en Martinica Eric Gestel, el salsero Vincent Robinson nacido en Barbados, el maitre d 'Ben Chekroun nacido en Marruecos y el director de vinos nacido en Austria Aldo Sohm.
Pero la foto más inquietante es la de Maguy y Gilbert Le Coze, seguramente los hermanos más hermosos que hayan emigrado de París a Nueva York, compartiendo un bote de remos en Central Park.
Es un recordatorio de la mortalidad que no puede evitar relacionarse con la gran institución que crearon. Viva Le Bernardin.
fuente: newyorkpost

Eric Ripert firma con PBS para hacer Avec Eric

Eric Ripert, el chef reconocido internacionalmente del restaurante Le Bernardin en Nueva York y juez invitado frecuente en "Top Chef" de Bravo, protagonizará por primera vez su propia serie de televisión, llamada "Avec Eric", que debutará a nivel nacional en el otoño en PBS. .

Ripert y Le Bernardin han recibido numerosos elogios, obteniendo las calificaciones más altas posibles del New York Times, la Guía Michelin y Zagat.

Está previsto que se publiquen diez episodios de "Avec Eric", distribuido por American Publication Television, en el otoño.

Eric Ripert se crió en Francia y aprendió a cocinar a una edad temprana con su abuela. Cuando era joven, su familia se mudó a Andorra. Más tarde regresó a Francia y asistió a la escuela culinaria en Perpignan. En 1982 se trasladó a París donde trabajó durante dos años en La Tour d'Argent, un famoso restaurante de más de 400 años. Ripert luego trabajó en Jamin y pronto fue ascendido a Asistente de Chef de Partie. En 1985 Ripert se fue para cumplir con su servicio militar, luego de lo cual regresó a Jamin como Chef Poissonier.

En 1989 se mudó a los Estados Unidos y fue contratado como segundo chef en el restaurante Jean Louis del Watergate Hotel. Se quedó dos años antes de mudarse a la ciudad de Nueva York en 1991 para trabajar para David Bouley. Se quedó solo unos meses antes de que le ofrecieran un trabajo en Le Bernardin. En 1994, Ripert se convirtió en el chef ejecutivo de Le Bernardin después de que Gilbert Le Coze muriera inesperadamente de un ataque cardíaco. Al año siguiente, Ripert obtuvo una calificación de cuatro estrellas del New York Times, y en 1996 se convirtió en copropietario. En la Guía Michelin NYC 2006, Ripert's Le Bernardin fue uno de los cuatro restaurantes de la ciudad de Nueva York en recibir el máximo de 3 estrellas Michelin por su excelencia en la cocina.

Si su nombre no le resulta familiar, es posible que lo recuerde por sus apariciones en "Top Chef". También fue invitado en "Sin reservas" de Anthony Bourdain, donde ambos trabajaron en la línea de cocina en el antiguo lugar de trabajo de Anthony en Les Halles.


Eric Ripert deja otro restaurante del hotel - Recetas

Cuando se escriba la historia definitiva de la escena gastronómica de Nueva York, Le Bernardin tendrá un capítulo para sí mismo. El ícono de Maguy Le Coze y Eric Ripert ha entretenido a los movidos y agitadores de la ciudad durante más de 20 años y su popularidad permanece intacta.

Tan pronto como entras, te envuelve un cálido abrazo. El almuerzo está ocupado con aquellos que saben lo que quieren y confían en esta máquina bien engrasada para entregarlo en el tiempo que tienen. Ven a cenar para una aventura más lánguida. El menú está dividido en títulos de "Casi crudo", "Apenas tocado" y "Ligeramente cocido", pero no se deje engañar, estos elementos impulsados ​​por productos tienen una profundidad considerable. Los restaurantes de mariscos no tienen ningún escondite cuando se trata de cocinar pescado o crustáceos y esta cocina siempre da en el blanco, ya sea para cazar fletán, asar rape, hornear lubina rayada o dorar atún.

Si bien los mariscos siguen siendo la pasión de Ripert, su menú de degustación vegetariana hace olas con platos como la morilla del Himalaya, la cazuela de guisantes y habas o el panaché de alcachofa caliente con risotto de verduras y vinagreta de trufa negra del Périgord. Dígale adiós a este untado sobre la mousse de coco con virutas de piña caramelizada.

  • o Tres estrellas MICHELIN: cocina excepcional, ¡merece un viaje especial!
  • õ Restaurante extremadamente cómodo, uno de nuestros lugares más encantadores.
Compromiso con la gastronomía sostenible
Iniciativas

Sirve un 99% de pescado silvestre y sostenible de entre Maine y Carolina del Norte.
Principalmente de barcos diurnos, un socio dedicado al rescate de alimentos.
Cosecha de la ciudad.


Homenaje a Bourdain & # 8211 Estofado de marisco portugués

Como asociado de Amazon, gano con las compras que califican.

En On The Table Ep. 1, Anthony Bordain y su amigo cercano Eric Ripert cocinan este guiso de mariscos, mientras Bourdin habla muy abiertamente sobre su vida y obra.

Anthony Bourdain fue una presencia significativa en la vida de muchos de nosotros. Su muerte fue como la pérdida de un amigo, un compañero de viaje. Amaba Vietnam por las mismas razones que yo amo a Vietnam. Él también entendió que una de las mejores formas de conectarse con un pueblo y su cultura es a través de la comida. Cuando se le preguntó dónde le gustaría comer su última comida, respondió: un restaurante de sushi de alta gama en Tokio. Perfecto.

Eric Ripert comenta durante el video “… no es tan preciso como yo”, así que con ese espíritu hice algunas modificaciones menores a la receta presentada en YouTube. Estos se debieron generalmente a la disponibilidad de ingredientes. Las cuatro cosas clave que distinguen al estofado de mariscos portugués de Bourdain de las innumerables otras versiones permanecen en esta receta: el comino, el chile, el uso de vino tinto en lugar de blanco y, por supuesto, el pulpo.

Línea favorita: Bourdain se describe a sí mismo como una "mancha roja en la autopista de la televisión". En el contexto de los hoteles baratos infestados de mosquitos en Asia, esa referencia tenía sentido para mí.

Hay tantos homenajes conmovedores a Anthony Bourdain que se han producido después de su fallecimiento. Para mí el homenaje de Anderson Cooper es uno de los más poderosos:


Chef Eric Ripert después de encontrar el cuerpo de Anthony Bourdain: "Rezo para que esté en paz"

Fue uno de los amigos más cercanos de Anthony Bourdain & rsquos quien lo encontró inconsciente en su habitación de hotel el viernes por la mañana.

& Eacuteric Ripert, un famoso chef por derecho propio cuyo restaurante insignia de Nueva York, Le Bernardin, tiene tres estrellas Michelin, honró a Bourdain después de su muerte por suicidio a la edad de 61 años.

& ldquoAnthony era mi mejor amigo & rdquo, tuiteó Ripert el viernes, agregando, & ldquoUn ser humano excepcional, tan inspirador y generoso. Uno de los grandes narradores que conectó con tantos. Rezo para que esté en paz desde el fondo de mi corazón. Mi amor y mis oraciones también son para su familia, amigos y seres queridos. & Rdquo

Anthony era mi mejor amigo. Un ser humano excepcional, tan inspirador y generoso. Uno de los grandes narradores que conectó con tantos. Rezo para que esté en paz desde el fondo de mi corazón. Mi amor y mis oraciones también son para su familia, amigos y seres queridos. pic.twitter.com/LbIeZK14ia

& mdash Eric Ripert (@ericripert) 8 de junio de 2018

Ripert aparecía de vez en cuando en la serie de viajes Bourdain & rsquos CNN & ldquoParts Unknown & rdquo, en un episodio probando una variedad de quesos finos en Marsella, Francia, con Bourdain antes de volar al campo para un picnic, con un delicioso vino francés.

El chef francés también apareció varias veces en el difunto autor y en el programa foodie & rsquos & ldquoNo Reservations & rdquo.

CNN, que confirmó la muerte de Bourdain & rsquos, ahora se enfrenta a la difícil decisión de qué hacer con su exitoso programa & ldquoParts Unknown & rdquo. el próximo episodio de & ldquoParts Unknown & rdquo saldría al aire según lo programado el domingo con una introducción especial de Anderson Cooper.

Bourdain estaba en una asignación para & ldquoParts Unknown & rdquo cuando fue encontrado muerto en su habitación de hotel en París.

"Su amor por las grandes aventuras, los nuevos amigos, la buena comida y bebida y las historias extraordinarias del mundo lo convirtieron en un narrador único", dijo la cadena en un comunicado. & ldquoSus talentos nunca dejaron de sorprendernos y lo extrañaremos mucho. & rdquo

Video: Eric Ripert sobre su amistad con Anthony Bourdain

A Bourdain le sobrevive su hija de 11 años, Ariane. Estaba saliendo con la actriz italiana Asia Argento, quien compartió su dolor en un comunicado el viernes. & ldquoÉl era mi amor, mi roca, mi protector. Estoy más que devastada ”, dijo la actriz.

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Después de 20 años de insultos, Kwame Brown demostró que la venganza se sirve mejor ardientemente

La ex selección general número uno en el draft de la NBA ha sido ridiculizada durante años como un fracaso. Esta semana, en horas de peroratas en YouTube, dejó las cosas claras. Kwame Brown habla con Kobe Bryant durante su tiempo con los Lakers en 2006. Fotografía: Andrew D Bernstein / NBAE / Getty Images Antes de JaMarcus Russell de la NFL estaba Kwame Brown de la NBA. . Al igual que el ex mariscal de campo de los Raiders, Brown fue una de las mejores selecciones del draft cuyo grupo de dones físicos lo marcaron como el tipo de jugador transformador que solo aparece una vez en una generación. Pero a diferencia de Russell, quien fue una estrella en la universidad con LSU primero, Brown tuvo esa carga sobre él cuando aún era un adolescente. Brown hizo historia como el primer jugador de la NBA en ser el número uno directamente al salir de la escuela secundaria cuando los Washington Wizards de Michael Jordan lo llamaron en 2001. Y si no pasaba a ser un gran jugador del Salón de la Fama en el molde de otros heterosexuales ... jugadores de la escuela como Kobe Bryant o Kevin Garnett, bueno, Brown pensó que era al menos tan brillante como Jermaine O'Neal o su compañero de McDonald's All-American Tyson Chandler. Cuando Brown resultó no ser ninguna de esas cosas, se convirtió en el forraje fácil para los clickbait de "fracasos del draft de todos los tiempos", inspiración para esta perorata de Stephen A Smith, un argumento para recuperar el límite de edad de la NBA y un remate para mil podcasts de baloncesto, incluso espacios seguros alojados por jugadores como All The Smoke de Showtime. En un episodio reciente, los tipos duros de la NBA reformados Matt Barnes y Stephen Jackson se sentaron con Gilbert Arenas, el antecedente payaso de Steph Curry convertido en presentador de podcasts. Cuando se le preguntó sobre su tiempo con los Washington Wizards, Arenas regresó a sus cuatro temporadas con Brown. Y por mucho que trató de promocionar a Brown como un potencial número uno que tuvo la desgracia de comenzar su carrera en el mismo equipo que Jordan eligió para terminar la suya, Arenas no pudo resistirse a llamar a Brown un "hijo varón" y "mostrar pony ”mientras frota la forma en que se apoderó de la primacía de los Wizards en un golpe final a la confianza de Brown. Mientras tanto, Barnes y Jackson se rieron disimuladamente. Pero Brown, en un giro bienvenido, no estaba de acuerdo.Lanzando una pipa de agua desde su casa con figuras de acción a su semejanza y una llave de alguna ciudad de fondo, Brown se dirigió a YouTube y se descargó sobre el trío durante más de una hora. En todo momento, el hombre de 39 años etiquetó efectivamente a Jackson como un gángster falso convertido en un falso guerrero de la justicia social, a Barnes como un mulato trágico y a Arenas como un tío Tom que perpetuó la narrativa del busto al ser un pésimo compañero de equipo en los Wizards. Brown recomendó además que el podcast tratara de discutir problemas más grandes en lugar de repetir su carrera. Entonces, por supuesto, Barnes y Jackson se doblaron. En The Jump de ESPN, Barnes fingió sorpresa. "Entiendo de dónde viene", dijo. “Ha sido el blanco de las bromas al entrar en la liga y no poder estar a la altura de ese potencial número uno. Si quieres enfadarte con alguien, enfréntate con MJ por elegir tu número 1 ". En Instagram, Jackson no se arrepintió. "Toda tu carrera fue basura, toda tu vida es basura y no es mi trabajo echarte más tierra sobre ti", dijo, deseándole "nada más que éxito" de todos modos. En el momento de escribir estas líneas, las respuestas de Brown a sus respuestas habían transcurrido más de cuatro horas y efectivamente parecen decir, "si no puedes soportar el calor, no llames a tu podcast All The Smoke". Es suficiente para hacerte preguntarte: ¿Dónde ha estado este tipo todo este tiempo? Incluso después de irrumpir en escena desde la Academia Glynn en Georgia, Brown seguiría siendo cauteloso con un medio de baloncesto que todavía se deleita con todo lo relacionado con Jordan, y con razón. Saboreamos a Jordan descartando las manos de Brown por considerarlas demasiado pequeñas para su cuerpo de 7 pies e hicimos una comida con él, supuestamente reduciendo a Brown a lágrimas en una práctica, y todo mientras dejamos de lado suavemente la parte sobre el uso reportado de Jordan de insultos homofóbicos como huesos de alfiler en un filete de salmón. Brown intentó corregir el récord mientras trabajaba como analista en la cobertura de SI.com del borrador de 2017, diciendo: "Michael nunca me hizo llorar". Pero la réplica llegó demasiado tarde y apenas fue lo suficientemente fuerte como para atravesar a críticos ruidosos y alegres como Skip Bayless y Stephen A Smith, a quienes Brown, harto de 20 años de falta de respeto, ha desafiado al "combate mutuo". Internet, sin embargo, ha nivelado el campo de juego y Brown, por fin, está feliz de subir el volumen. Cuando no estaba respondiendo a sus críticos de los medios de comunicación establecidos y arribistas, estaba desenredando ideas interesantes como el impacto del activismo de LeBron James en jugadores menos famosos (“imagina al tipo que tiene un contrato de 10 días y necesita todo este dinero … No estar de acuerdo con LeBron… ”) o relatar las dificultades de navegar por la atención médica después del final de una carrera en la NBA, un punto destacado que se perdió en el fuego cruzado entre él, Barnes, Jackson y Arenas. Nuevamente: ¿Dónde ha estado este tipo todo el tiempo? ¿Y qué tiene él que lo convierte en un saco de boxeo tan conveniente? Después de todo, es difícil decir que Brown fue un completo fracaso. JaMarcus Russell se abrió camino en la NFL y se quedó sin trabajo después de tres años. Brown estuvo en la NBA durante 13 temporadas. Comenzó casi la mitad de los 625 juegos de su carrera y promedió 22 minutos durante la temporada regular. Fue canjeado tres veces y recaudó más de 63 millones de dólares en ganancias profesionales. Para un niño que era producto de una familia rota, que superó la falta de vivienda, que subsistía con programas de almuerzo gratis, que vestía ropa usada, que no podía permitirse zapatos lo suficientemente grandes para sus pies y que provenía de una ciudad. que ha ganado la infamia como el sitio del asesinato de Ahmaud Arbery, Brown parece más una gran historia de éxito estadounidense que otra entrada para el título de la presentación de diapositivas del busto de todos los tiempos. (No puedes decirle a Brown que su vida no será una película algún día…) Ni siquiera Lenny Cooke, el fenómeno que en un momento fue el prospecto mejor calificado en una cohorte de la escuela secundaria que incluía a James, Carmelo Anthony, Dwyane Wade y Amar'e Stoudemire - tiene que sufrir cabezas de aros sonrientes que repiten su caída similar a la de Ícaro. Mientras Cooke es visto como una figura comprensiva, Brown no provoca nada más que ira. Quizás las cosas hubieran sido diferentes si, como Cooke, no hubiera llegado a la NBA en absoluto. Saque la selección número uno de la ecuación, y Brown es una mejora sobre la gran mayoría de los delanteros centrales altos y rígidos que vinieron antes que él. No puede evitarlo si a los Wizards les gustó más que Tyson Chandler (segundo en la general), Pau Gasol (tercero) o Tony Parker (28 °). Es más, no era como si Brown estuviera en una búsqueda posterior al juego para reescribir la narrativa popular deformada sobre él. 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